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除夕之夜，吃美味佳肴，常少不了小酌一杯。而单纯有酒没有菜，亦吃不出酒的味道了。然而以酒入菜，则等于“引狼入室”——极度危险中的极度美味。区别只是对于人还是对于对狼而言了。
在古代，以酒入菜是很普通的做法。冷热菜肴里的即兴而起的酒的俚语，远远多于中国古代华丽的饮酒诗，新春时节，信手拈来，老少咸宜。然而饮酒诗只是单纯突出一个“酒”罢了，至于前者，则更多的是一番昂然之酒意。故而菜中酒在意境上比诗中酒要高，菜里的酒是无形的，相当于超高频扬声器。人耳虽听它不见，但是缺了它，音场就谈不上完美。若将一道菜视为美女，那么一道酒香四溢的菜，可不就是那个微醺的杨贵妃了？
菜可用来下酒，酒亦可以入菜。第一个把酒灌到炒菜锅里的，一定是个酒鬼，而且多半是个喝醉了的女酒鬼。第一次把酒灌到锅里，则大概是误把酒瓶当作酱油瓶了吧~~但是，以酒入菜在功能上是有高度的理性：其一，因肉食中，引起腥膻等等异味的胺类物质，可以溶解于酒精，并在加热时随酒精一起挥发，故以酒入菜具有辟味的作用；其二，在辟除异味，并且确保不至因此夺去食物本味的前提下，酒中的氨基酸在烹调中与食盐结合会生成氨基酸钠盐，从而使鱼肉的滋味更加鲜美，氨基酸还能与调料中的糖结合为一种诱人的香气使菜香备添浓郁，使节日的气氛更加的热烈。
然而以酒入菜还是有很多讲究的，辛辣的二锅头不行，猛烈的洋酒也不行。需有酒的刚性而不烈，需有酒的香醇而不柔，同时又需要一种和同而又个性十足的酒。精明的厨师会告诉我们：“符合条件者，五粮液为最佳！”惊讶于国粹的这种另类的吃法的同时，也不由得感慨五粮液的卓尔不群却又贴近人心，远非其他白酒可以媲美。
以酒入菜，是一种很惬意的吃法。中国人喜欢，外国人也喜欢。在广州一家比较相熟的西餐厅，总是会品尝Jean(大厨)的波尔多酒鹅肝批，波尔多酒与鹅肝交相辉映，细腻、油香。但是Jean不愧是法国人，大胆和浪漫的情怀令他总是有令人惊讶的举动。为了庆祝春节，他做了特制的中国风味的鹅肝批，神神秘秘的要大家品尝。另一番品味，全不似波尔多酒的柔滑嫩腻，多了些许的谷香，清冽却不失芳馥，鹅肝的味道也格外的别致，醉人的美味，一半是因为肉和香料，一半还是因为那奇特的浓郁的美酒。看到我们的好奇心，Jean仿佛捧出人间至宝一般，请出了一瓶有中国国粹之称的五粮液。浓香型五粮液竟然可以与鹅肝有如此浑然天成的配合，着实令人吃惊。
在五粮液的香馥之下，鹅肝的美味得到了奇特的突现，彼此相应成趣，好一首新春的旋律。明知美味不可多食，但是像如此中西合璧的极品，以及一次食个够的不可抗拒的诱惑感，也颇具有美学上“矛盾的诱惑”之说。Jean说，这道菜是专门在春节献给中国朋友的礼物，他还悄悄地对我们讲，五粮液这个神奇的中国酒也将成为他给妻子情人节的surprize。
以酒入菜，在于品味，无论是中国菜还是法国菜。那种味觉，让你吃着从内心里的感到舒畅。我一直在思考那天五粮液带给大家的感觉……
——设想这样的一个老人，您的爷爷或外公，经历过岁历史的洗礼，经历过中西文化的碰撞的，岁月的老人。某年春节前的那几天，你去乡下，看他。这个冬天的下午，你见到他，正坐在一把竹椅上，晒着太阳，面容安详和蔼，快步走上前去，却发现他已经酣眠。俯身去拾，掉在地上的眼镜，偶然又是必然的，闻到了他身上的岁月的气息——带着微微的经过历史酝酿的岁月的国粹，夹杂着山上的遥远而又亲近的新春的清香……
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