打边炉是广东人的叫法，北方叫火锅，我小时家中有一只黄铜火锅，烧炭的，个头威猛锃亮，小孩子吃火锅时需得站起身来，伸脖向锅中探望。黄铜火锅现在早已不知去向，但我还是时常想起从前火锅沸腾太猛时，大人常常会停下手里的筷子，将炭火扒开一些的情景。一家人围炉一餐吃下来，已是酣畅淋漓，满头是汗。火锅有将近两千年的历史了吧，我想再过两千年，它也不会消失。

　　上世纪五十年代，詹姆斯·卡梅伦受命伦敦《新闻纪事报》前往中国，旅中期间，他描述了在北京一家饭店里吃火锅的情形。一开始他对风格普普通通的饭店并无太多深刻印象，当服务员摆上火锅，端上各种调料时，盘子里五颜六色，仿佛画家的调色盘在他眼前奇异般展开：猩红色的辣椒酱、棕色的虾酱、绿色的韭菜花，还有豆腐乳、芝麻酱等，人们坐在圆桌旁，桌子中间放着一只精致的紫铜火锅，人们夹起切得极薄的羊肉片在滚开的锅中稍微停留片刻，马上捞出蘸调料享用。来中国之前，他从来没有吃过如此鲜美的羊肉，更不知道会有如此美妙的吃法。如果他来得再早一些，还能领教到另一种吃法，老北京的大众火锅，顾名思义，就是为平民大众准备的。一口大锅，滚滚的汤底烧着，锅被木板隔离成十几个格子，有人偷偷用长筷拨开底板，偷邻座人家的涮羊肉吃，我曾想这人所点菜式，定然要与邻座相同，不然会从锅底漏到人家那里，暴露偷吃的马脚。如果邻座糊涂些，看身旁客虽然只点了二两薄肉，却跟守着风水宝地一般，从锅里捞呀捞，永远吃不完，自己点的虽然厚实，却经不得二口就吃光，只好莫名其妙认倒霉。

　　胡先生住上海极司菲尔路的时候，梁实秋到他家里吃饭，胡太太亲手做徽州“一品锅”，一只大铁锅，口径差不多有一英尺，热腾腾地端了上桌，里面还在滚沸，一层鸡，一层鸭，一层肉，点缀着一些蛋皮饺，最底下是萝卜白菜……

　　我读后误认成火锅，后来去徽州，在农家品尝到当地最为地道的一品锅，原来是鸡肉鸭肉猪肋肉，萝卜青菜空心菜，豆腐鸡蛋鸭蛋的一锅炖菜，吃时，同样与火锅有着众乐乐的趣味，算是误读后的意外收获！