从南太平洋岛国瓦努阿图回来后，手表仍保留着当地的时间，3个小时的时差可以时时提醒我想到那片土地上的海水、珊瑚、椰子树和仍然喷发着的活火山。

　　瓦努阿图虽然被联合国评定为不发达国家，但也被英国一家基金会评为最快乐的国家，同时，它还是一个坐落在火山口上的国家。

　　在瓦努阿图的岛之间飞行，坐过7人座的飞机，但从首都维拉港(Port Vila)飞往坦娜岛(Tanna)的居然是大飞机，因为岛上有伊苏尔(YASUR)火山，在西方国家非常著名，很多英国人和法国人来此观察伊苏尔这座活火山的喷发。500多年来，伊苏尔隔十几分钟就喷发一次，响声如雷，浓烟滚滚，火花四射，被称为大自然的烟花秀。

　　坦娜岛没有公共交通设施，机场外等候着几辆拉私活的四轮驱动小卡车，岛上美国和平队的志愿者杰克(Jack)带着一辆小卡车来接我们，一路经过市集、草屋、热带雨林和长着椰子树的海岸，尘土加上阵雨，“原生态”地赶到了离火山口最近的村庄“我的家”(Imayo)，住在村民莫瑞斯(Morris)的家庭旅馆，即一个人字屋顶的草屋，由木板、席子和干棕榈叶搭建。草屋20米外是莫瑞斯搭建的观景台兼餐厅，离火山口的直线距离只有2公里，可以听到火山的轰鸣，看到浓烟在被黑色火山灰覆盖的山头上不断升腾。

　　当地人的中餐就是香蕉，我们吃了摆在长条桌上的香蕉后，下午四点出发去火山口。门票在当地可称是“巨款”，每人3350VT(瓦图，1美元约等于10瓦图)，我问在当地帮助村民发展旅游业的杰克火山的门票收入归谁，他说，岛上的土地仍然是按各部落划分的，火山这块土地是5个家族的，门票当然归他们所有，但是，因为火山灰影响作物的生长，所以他们要拿出门票收入来补助所有受影响的村民。我问补助多少，他说你提了一个好问题，告诉我：“我只知道去年每个老人拿到了3000瓦图。”

　　5月是瓦努阿图的冬季，等我们5点多爬上了火山口，天色已经暗了，隐约只见一个大锅口状的火山口轮廓线，杰克一直示意我往后退，我正在犹豫，听得锅里一声闷响，本能地倒退几步，此时刺鼻的硫磺味骤起，惊魂未定之际，轰地一声红色的火焰腾空，挟着红色的岩石和烫脸的热度，这边刚刚暗下去，不远处又冲出一股红色的岩流，原来火山底部有3个爆点，每次爆出的岩流柱大小不一，就这样交替喷发，在夜空下映出一片火红和轰鸣的交响。在这样的景象中，每一个人都只剩下敬畏和沉默。

　　风越刮越大，火山灰令人睁不开眼睛，回到北京后，发现自己的背包里还有黑色的火山灰。虽然火山在眼前喷发的机遇有生以来第一次遇到，但还是慢慢远离了火山口。当夜风雨交加，仍然不断听到火山的轰鸣，最神奇的是，我住的看似简陋的草屋居然点水未进，可惜我的英语不能和莫瑞斯探讨建筑问题。

　　莫瑞斯的英语不错，过去就在火山口下为游客讲解火山，在Jack的帮助下建了草屋，开始接待游客。得知我是一名记者，他反复告诉我：“我希望更多的中国人到我这里来，你们来了对我就是帮助。”他有4个孩子，希望送每个孩子去读书，但一个孩子读书的费用是每年3万瓦图，孩子到校每天往返步行4个小时。村民温饱没有问题，但没有挣到钱的机会。

　　莫瑞斯拿出客人留言簿，上面有新西兰、澳大利亚、英国、法国等国家游客的留言，我第一次在上面留下了方块汉字。我在莫瑞斯家住了一晚，吃了三餐，交了他2500瓦图，他认真地给我留下了他的邮箱和电话：volcanoislandparadise@gamil.com，678+7717460，他们村没有电，我不知道他如何收发邮件，也许Jack会帮助他？

　　火山和火山脚下的这一家人，都成了我旅途最难忘的记忆。