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线粒体 |
文/桂祺莹
含有辅酶Q10的护肤品广告铺天盖地,已经成为化妆品界的主流。Q10广泛存在于人体细胞中,是细胞维持功能不可或缺的,但它们延缓皮肤衰老的效果却远不如宣传的那样好。
高洁坐在沙发上,眼睛直愣愣地盯着电视屏幕上的侯佩岑,“纯美的长裙,皮肤白皙而充满弹性,双眼紧致而明亮⋯⋯”侯佩岑的广告词还没念完,她就迫不及待地拨打了DHC的订购电话,3天后,拿到传说中的Q10紧致焕肤面霜。当晚,沐浴更衣焚香唱经,高洁虔诚地将Q10面霜捧在手心,颤颤巍巍地滴了两滴,双手合十,认真地按摩整个脸部,躺下,在忐忑中睡下。一夜迷糊,凌晨做了个梦,梦见自己早上醒来枕边人问:您贵姓?跑到镜子一看:哇塞,干纹、皱纹全都消失⋯⋯
而事实呢,一个月后,高洁脸上的纹路一道不少。尽管很多人和高洁结果一样,但DHC、FANCL、KOSE等品牌推出的Q10系列产品并没有因为实用效果不佳而销量下降。不仅如此,DHC的Q10系列,已经连续3年获得销量冠军,仅在日本就拿下1亿瓶的销售总量,这个数字还在以每8秒就卖一瓶的速度递增着。并且,经济危机了,Q10却涨价了。旺盛的经济需求一度让日本三菱公司出品的Q10原料攀升至每千克5000美元,而在一年前,最好的Q10仅售每千克400美元。
Q10 和自由基的战争所有人都知道皮肤不老是个神话,人和皮肤的战斗注定是场败仗,但是我们永不停歇、乐此不疲地去追寻青春永驻的秘方。与此同时,护肤品生产商也不断推出新品,Q10、六胜肽、艾迪本⋯⋯外加广告商利用“科学数据佐证”的方式来引导消费。于是,消费者就听信了诸如“添加了日本国内基准的Q10上限浓度”、“Q10抗自由基能力将达到维生素E的50倍”这样的论调,貌似只有这样才最能体现“唯物论”,显得最为理性。
Q10结构类似于维生素K,是人体内很重要的一种类维生素,能抵御自由基对身体和皮肤的侵蚀。而自由基是我们身体中“不稳定的氧分子”。“不稳定的氧分子”中的电子总是孤身一人。单身的电子一旦看到“稳定氧分子”中的电子成双成对,就会不顾一切都冲上去,向外抢另一个电子配对,破坏力极强。
在皮肤上,这样的战争每时每刻都在发生,久而久之,皮肤里的胶原和弹性纤维变得松弛和脆裂,表皮细胞新生减缓。并且,细胞核受到自由基的伤害,无法分裂出健康的细胞,细胞间的脂质也会被破坏,变得无法维持住皮肤中的水分。我们的皮肤就不可避免的老化,弹性松弛、皮脂分泌减少、角质代谢变慢,纹路也“常驻”在我们脸上。
自由基破坏的原动力,来自于不成对的电子数,在抢夺别人的电子过程中,又制造出更多自由基,是如同连锁炸弹一样的反应。我们要和时间、老化对抗,就该及早派出Q10大军。穿着橘色战袍的Q10总是那么壮烈,它们寻觅到自由基后,就会不顾一切地附着上去,主动贡献自由基所需要的电子,让它状态稳定并除掉毒性,再一起被排出体外。
Q10广泛存在于人体细胞内,主要在细胞线粒体中,参与线粒体的电子传递链,为细胞活动提供能量。人体内的Q10在20岁达到顶峰,一旦过了25岁,Ql0的含量开始下降,细胞的能量和防护功能也随之降低。于是,就有了通过补充Q10抗衰老的说法。
人体补充Q10有口服和外涂两种途径。但Q10口服有着和咖啡因类似的副作用,会造成焦虑乃至失眠。即使再爱美的人也很难而接受这样的副作用。于是,外涂顺其自然的成为选择。但外涂能达到广告中所宣传的功效么?
3% 的浓度达到了吗让我们回到具体的外用护肤品——DHC紧致焕肤美容霜,它号称添加了日本国内基准的上限浓度,抗氧化能力将达到维生素E的50倍,维生素C的20倍。这些数据有科学依据么?
答案是没有的。Q10用于护肤方面的研究很少,德国汉堡大学的研究人员发表过名为《辅酶Q10,皮肤抗氧化和补充能量》(Coenzyme Q10,a cutaneous antioxidant and energizer)的论文。这篇论文的核心观点是:外涂Q10可以被吸收入皮肤(配合酒精作为溶剂,20%能进入表皮层,2%能进入真皮层);Q10是不错的抗氧化剂,涂抹0.3%浓度的辅酶Q10后可以减少紫外线UVA对皮肤的伤害;辅酶Q10对于光老化的治疗同样有效,涂抹0.3%浓度的辅酶Q10六个月可以一定程度上减少皱纹。
这么看来,Q10没有理由不成为最热门的抗衰老的成分。它比传统治疗光老化的维A酸安全,没有刺激性,又比贵妇级的抗老化成分六胜肽便宜不少。这么完美的成分,人人都该将含有Q10的护肤品搬回家?情况真是如此?未必!
首先,对于Q10护肤作用的文献,目前也就只有这么可怜的一篇。没法证明其准确无误,国际化妆品大师宝拉•贝根就不认同Q10的外用功效。
其次,即使这篇论文所研究真的正确无误,但是并不等于你使用Q10也可以获得同样的效果。0.3%浓度的Q10,我们所购买的Q10系列护肤品达到此浓度了么?这点我们无法考证,护肤品的说明书只有成分,没有浓度。不能否认,确实有些厂商不过蜻蜓点水稍微加上一些然后就大打Q10的旗号。比如,FANCL的Q10精华呈现乳白色,而Q10本身呈现桔色,所以此款精华添加的Q10就可能没达标。而EA的Prevage精华则是正宗的橘色。Prevage的核心成分“Idebenone”,而Idebenone就是Q10的衍生物,但分子大小只有Q10的40%,所以在外用上要比Q10容易吸收。
再次,Q10属于脂溶性成分,其对皮肤的抗氧化贡献与维生素E、多酚类、异黄酮类相似。但从分子大小来看,辅酶Q10的分子量为863,跟目前流行的油性抗氧化物比较起来,身材较为魁梧,穿透皮肤的渗透效率较差。所以,若是比拼抗自由基的能力,还要考虑渗透效率,我们皮肤上面是表皮层,下面是真皮层。表皮层最上面的就是角质层,可别以为角质层是鱼网,什么成分都能轻易渗透。作为皮肤最外面也最重要的保护层,其实角质层把大多数物质挡在了外面——尤其是高分子量的物质。
除此以外,多数的抗氧化剂性格都很活泼,一看到光、热,就兴奋地想跑出去玩。而七八十摄氏度的高温制作乳霜是常事,保存期限标3年也不奇怪。尤其是穿着透视装的透明瓶,Q10估计在装瓶过程中,就在光的引诱下爬出去玩儿了。
所以,比较抗氧化价值是骗人的做法,制作成产品之后的比较才有意义。换言之,真要比较,须用各品牌产品直接拿来测试,哪支产品抗氧化价值高才能真正有答案。
我们没必要单恋Q10。均衡的抗氧化种类、油水性抗氧化物质兼具,维生素C、维生素A、维生素E、多酚类、硫辛酸、类黄酮、胡萝卜素、虾青素、茄红素等等,多元组合比单项高浓度对皮肤保养更有价值。
来源:新知客